Это не так просто, но с пошаговыми инструкциями всё получится.
Дачные уборные, к которым не подводится канализация, можно разделить на три основных типа: ямные, компостные и химические. Ключевое различие — в способе утилизации отходов, конструкция же и обустройство кабинки почти одинаковы.
Классическая уборная со сбором отходов в выгребную яму с домиком над ней. Это полностью самодельный вариант. В данном случае может использоваться привычный унитаз, только без водяного затвора, импровизированный подиум‑стульчак или же просто отверстие в полу.
Ямы бывают как герметичными, так и поглощающими. Первые по мере заполнения откачивают ассенизаторскими машинами. Вторые заполняются медленнее за счёт поглощения жидкости грунтом. После наполнения их засыпают, копают новые и переносят кабинку туалета туда.
Это самый популярный вариант туалета на даче. Ямные конструкции недорогие, простые в эксплуатации и служат десятки лет. Но не подходят для мест с высоким уровнем грунтовых вод и маленьких участков, где невозможно разместить уборную на достаточном расстоянии от дома, колодца и скважины.
Компостный, торфяной или, как их ещё называют, пудр‑клозет — вариант туалета, в котором нечистоты собираются в контейнер и присыпаются наполнителем (пудрой). Он убирает запах и запускает реакцию компостирования. Конструкция может быть как самодельной, так и фабричного изготовления в виде специального переносного унитаза.
Наполнителем выступает обычный торф, опилки либо специальные покупные смеси для биотуалета. Жидкая фракция отходов отводится в дренаж, тогда как твёрдая перемешивается с торфом и превращается в естественное удобрение. В зависимости от объёма ёмкости и частоты использования отходы выносят в компостную кучу, где они окончательно дозревают.
Поскольку пудр‑клозет не требует обустройства выгребной ямы, его можно использовать на любом участке, независимо от уровня грунтовых вод. Однако из‑за относительно небольшого объёма контейнера опорожнять его приходится довольно часто.
Покупной вариант в виде отдельного модуля унитаза с двумя баками: верхним для смывной жидкости и нижним для фекалий. По способу расщепления продуктов жизнедеятельности такая уборная похожа на предыдущую, но в качестве реагента используется не торф, а специальная химия. Ошибочно их даже называют биотуалетами. Действующее вещество растворяет фекалии и убирает неприятный запах.
Для дачи годятся химические туалеты только с биологическими ферментами, позволяющие использовать переработанные фекалии в качестве удобрений. Другие реагенты токсичны, и их можно утилизировать лишь в канализацию с откачкой ассенизаторской машиной.
Химические туалеты также не зависят от уровня грунтовых вод и могут устанавливаться на любых участках. Однако за счёт дорогостоящих реагентов и быстрого заполнения подойдут лишь для нечастого использования. Кроме того, они требуют регулярной очистки отходов.
Для туалета с выгребной ямой понадобится выкопать котлован или как минимум вкопать в землю металлическую бочку. Для установки компостных и химических этот этап, разумеется, не нужен. Далее придётся сделать фундамент, поставив по углам бетонные блоки.
На них встанет обвязка из деревянного бруса, а затем уже сама кабинка. Её возведение — наиболее сложная и трудоёмкая часть проекта. В зависимости от типа туалета внутри устанавливается самодельный или готовый стульчак. Последний этап — обустройство вентиляции. Она обязательна независимо от типа туалета.
Выбор материалов для постройки дачного туалета чрезвычайно широк. Как правило, владельцы участков используют бюджетные стройматериалы или их остатки, которые есть под рукой. Впрочем, если уборная не временная, а постоянная, есть смысл потратиться на более качественные варианты, чтобы туалет прослужил дольше и достойно смотрелся на участке.
Для самостоятельной реализации лучше всего подходят проекты каркасной конструкции на лёгком фундаменте, например из шлакоблока. Каркас можно делать из деревянного бруса 50 × 50 мм, а обшивку стен — из вагонки, сайдинга, OSB‑плит и даже необрезной доски. В качестве кровли годится профлист, металлочерепица, битумная черепица, шифер или обыкновенный рубероид.
Для стульчака можно сделать подиум на каркасе и купить только сидение либо сразу взять готовый дачный унитаз. Для максимально бюджетных туалетов можно обойтись и отверстием в полу.
Вариант для тех, кому нужна долговечная уборная с минимумом внимания в эксплуатации. Подходит для частого круглогодичного использования. Выбирайте такой туалет, если грунтовые воды на участке находятся не менее чем в 3 м от поверхности.
Неплохое решение для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Выбирайте такую уборную, если нет возможности или желания копать выгребную яму. Либо если планируете использовать полученный компост для удобрения грядок. Учитывайте, что если семья большая, то опорожнять контейнер придётся часто.
Другой вариант для участков, где нельзя обустроить выгребную яму. Из‑за высокой стоимости самого туалета и реагентов будет актуален для нечастого использования, например по выходным.
Обычно туалет располагают где‑нибудь в дальнем углу участка, пряча в глубине сада. При выборе места не стоит также забывать о санитарных нормах, согласно которым уборные должны располагаться не менее чем в 12 м от дома, в 8 м от колодцев и не ближе 1 м к забору. Всё это относится как к постройкам на вашем участке, так и на соседнем.
Если места мало, руководствуйтесь здравым смыслом. Обсудите постройку с соседями, а лучше всего поставьте свой туалет рядом с их. Так в случае претензий никому не будет обидно.
Минимальные габариты домика должны быть 1 × 1 м. Для удобного использования кабинку чаще всего делают 1,2 × 1,2 м с высотой 2,1 м, а верх стульчака располагают в 38,5 см от пола.
Возможных вариантов форм, по сути, всего три: скворечник, шалаш и теремок. Скворечник — это простая квадратная будка с односкатной крышей. Шалаш — А‑образная постройка с двухскатной кровлей, где крыша также выполняет роль боковых стен. Теремок — разновидность шалаша в форме ромба с несколько расширяющимися снизу вверх стенами.
Из‑за прямых форм наиболее простым вариантом является скворечник. С ним по силам справиться любому человеку, умеющему пользоваться ножовкой и шуруповёртом. Остальные два типа сложнее. Хотя здесь многое зависит от вашего перфекционизма. Если делать из простых материалов и без архитектурных излишеств — будет легко.
Самый простой вариант — взять стальную 200‑литровую бочку. Извлеките верх и дно, вырубив их по контуру с помощью зубила или старого топора, ударяя по ним молотком. Получившуюся конструкцию далее вкапывают в землю и засыпают внутрь слой утрамбованного щебня для дренажа.
Вместо бочки можно использовать стопку старых шин. А если грунт достаточно плотный и стенки ямы не осыпаются, их можно вообще ничем не защищать. Это также актуально для временных туалетов.
Здесь может быть два варианта: компактный контейнер в виде ведра и более вместительный, который выходит за пределы строения и имеет люк для обслуживания снаружи. В покупных туалетах уже есть всё необходимое. В самодельных же можно использовать подручные материалы.
Для первого варианта подойдёт строительное ведро объёмом 10–15 л, которое позже встанет под стульчак. Если есть возможность сделать дренаж для отвода жидкости, лучше использовать два ведра, вставленных друг в друга. Во внутреннем просверлите несколько отверстий, а к наружному подключите шланг для отвода воды в небольшой приямок, заполненный гравием или песком.
В случае компостных туалетов с большими контейнерами ёмкость необходимо частично вкопать в землю. Либо установить на поверхность, но тогда придётся приподнять саму кабинку, чтобы стульчак располагался на удобной высоте от пола. Бак можно сделать из мусорного контейнера или пластиковой бочки, перевернув её вверх дном и вырезав отверстие для сидения с крышкой, а в боковой стенке внизу — лючок для выгрузки компоста.
Дренаж можно осуществить через штатное отверстие бочки, которое окажется внизу, — нужно будет лишь убрать немного земли под баком и засыпать приямок гравием и песком.
Такие уборные оснащены встроенным контейнером и не нуждаются в отдельном.
Для любого типа кабинок достаточно обвязки из толстого деревянного бруса на устойчивом основании. Его размер должен соответствовать наружному периметру туалета.
Из четырёх брусков 100 × 50 мм или 100 × 100 мм соберите нижнюю рамку необходимого размера. Например, 1 × 1 м. Запилите детали «вполдерева», чтобы при стыковке внахлёст они были в одной плоскости. Скрепите конструкцию саморезами или гвоздями. Если не хотите заморачиваться, воспользуйтесь монтажными уголками.
По углам основания подложите шлакоблоки, отметьте их положение, а затем вкопайте так, чтобы они выступали примерно на 10 см. С помощью уровня убедитесь, что блоки стоят на одной высоте. Для выравнивания подсыпайте на дно ямок щебень или песок.
Обработайте обвязку биозащитой или старым машинным маслом и поставьте на блоки, подложив кусочки рубероида в качестве гидроизоляции. Прикрепите бруски к блокам дюбелями в нескольких местах, чтобы будущий туалет не опрокинулся.
Простейший туалет с каркасом из бруска и обшивкой из доски‑дюймовки, которую можно заменить на вагонку или сайдинг. Спартанский вариант без стульчака, просто с отверстием в полу при желании можно дополнить подиумом или дачным унитазом. В качестве кровли — кусок профнастила, но возможны варианты в виде металлочерепицы, шифера или рубероида.
Соберите левую и правую части каркаса, они одинаковые. Передняя стойка 2 000 мм, задняя — 1 800 мм. Добавьте поперечные рёбра и диагонали между ними.
Сделайте каркас передней части, установив поперечные бруски, одну стойку и дополнительное ребро жёсткости к ней.
Закончите каркас, прикрепив три поперечных бруска сзади и диагональные распорки. Заодно добавьте посередине дополнительное ребро в каркасе крыши.
Из доски 40 × 150 мм сделайте пол, а затем вырежьте в нём отверстие лобзиком по центру настила на расстоянии 100–150 мм от задней стенки.
Доской 25 × 120 мм обшейте стены туалета, примеряя каждый элемент по месту и прикрепляя саморезами или гвоздями.
Соберите каркас двери из бруска 60 × 40 мм и обшейте его той же доской, что и стены.
С небольшими отступами прикрепите сверху каркаса три доски 25 × 125 мм, которые послужат обрешёткой кровли.
Поверх обрешётки установите кусок профнастила в качестве крыши и закрепите его кровельными саморезами.
Вставьте дверь на место и закрепите петли, отступив по 200 мм от верха и низа полотна. Установите ручку.
По желанию вставьте кусок поликарбоната в качестве стекла в окно и покройте туалет краской либо чем‑то ещё.
Довольно интересная по дизайну конструкция, которая будет чуть сложнее скворечника за счёт косых линий. Обшивку вагонкой по желанию можно заменить на любой другой погонажный или листовой материал, а мягкую кровлю — на черепицу, профлист или что‑нибудь ещё. Вместо стульчака‑подиума с покупным сидением можно использовать дачный унитаз или отверстие в полу, если делаете временный туалет по‑быстрому.
По размерам на чертеже соберите из брусков 50 × 50 мм своеобразную букву «А» с опущенной вниз перекладиной. Установите две вертикальные стойки, чтобы сформировать дверной проём. Добавьте перемычку сверху и по паре горизонтальных деталей для жёсткости.
Сделайте два таких «домика». Со вторым будет проще, так как первый выступит шаблоном.
Обратите внимание, что детали соединяются встык с подрезкой и находятся в одной плоскости. Накладывайте бруски друг на друга, выставляйте, ориентируясь на указанные размеры, после чего отмечайте взаимное положение карандашом и отпиливайте излишки. Скрепляйте бруски, вкручивая по паре саморезов на каждом стыке.
Возьмите одну конструкцию и вставьте две перекладины каркаса в дверном проёме — это будет единственное отличие заднего фасада от переднего.
Соедините получившиеся половинки через указанное расстояние семью боковыми планками, начиная с низа будущей кровли. Таким же образом сделайте каркас пола.
С помощью досок 40 × 200 мм сделайте пол. Крепите их к каркасу саморезами или гвоздями.
К каркасу задней стенки добавьте пять брусков для создания каркаса подиума. Для прочности верхней части установите пару дополнительных опор.
Обшейте получившийся короб с боков и приготовьте верхнюю часть. Примерьте крышку стульчака и выпилите лобзиком отверстие по её внутреннему краю.
Такое же или чуть большее отверстие выпилите лобзиком в досках пола. После чего зашейте переднюю стенку короба и теперь уже окончательно закрепите верхнюю.
Обшейте вагонкой прямые части обеих боковых стенок, выравнивая планки заподлицо с каркасом. Кусками OSB закройте небольшие пустоты с внутренней стороны ската кровли.
Теперь выполните обшивку задней стенки. Начните снизу и постепенно двигайтесь дальше до конька. При желании можно оставить открытым небольшой треугольник в самом верху для вентиляции. На косой части вагонку крепите к каркасу и обрезайте ножовкой или лобзиком уже по месту, чтобы не заморачиваться с разметкой углов. Либо прикладывайте планки, отмечайте диагональ карандашом, а затем отрезайте и крепите.
По такому же принципу обшейте переднюю стенку снизу и до верха дверного проёма. Обратите внимание, что слева вагонку следует сдвинуть на 10 мм от каркаса проёма, чтобы в будущем дверь не проваливалась внутрь.
Отступив по 100 мм от краёв каркаса, выполните из OSB сплошную обрешётку, прикрепив листы к брускам саморезами. Снизу добавьте куски материала, чтобы перекрыть всю поверхность.
Вырежьте из прозрачного поликарбоната треугольник в качестве окошка. Закрепите его саморезами и по желанию сделайте обрамление из вагонки.
Установите торцевые планки, прибив их гвоздями, а затем покройте скаты битумной черепицей. Начиная снизу и сдвигая каждый последующий ряд на половину гонта (чешуйки) либо в соответствии с рекомендациями производителя. В конце закрепите коньки.
Из бруса 50 × 50 мм соберите каркас двери по указанным размерам. Добавьте две диагональные распорки, чтобы полотно не провисло со временем.
Обшейте каркас вагонкой. Обратите внимание, что слева материал должен выходить за пределы каркаса на 15 мм, тогда как остальные три стороны будут вровень с ним.
Вставьте дверь на место, равномерно распределив зазоры сверху, снизу и по бокам, после чего навесьте петли. Установите их на такой высоте, чтобы подвижная часть крепилась не только к вертикальной стойке каркаса, но и к диагонали.
Поставьте ручку и шпингалет. Из рейки 10 × 30 мм или той же вагонки сделайте обрамление‑наличник на передней стенке вокруг дверного проёма.
Более просторный вариант кабинки с полками с обшивкой вагонкой и металлочерепицей на сплошной обрешётке из OSB. За счёт этого также можно сделать крышу из мягкой кровли. Для стен подойдёт и другой материал.
Из бруска 65 × 45 мм соберите два «ромба‑домика» по указанным размерам. Сначала сделайте один, затем, используя его как шаблон, соорудите второй и пока отложите в сторону.
К первому каркасу добавьте поперечную деталь и две стойки, образующие дверной проём. Для усиления стоек прикрепите ещё по одному поперечному бруску по краям от них.
Обратите внимание, что детали каркаса соединяются в полдерева. Для этого прикладывайте их друг к другу, отмечайте карандашом взаимное положение, а затем делайте пропилы ножовкой на половину толщины и скалывайте лишние части древесины стамеской. В итоге бруски будут находиться в одной плоскости, их удобно скрепить парой гвоздей или саморезов, а конструкция получится очень жёсткой.
К отложенной ранее заготовке добавьте три поперечные детали на указанных высотах.
Соедините «фасады», установив по три бруска с каждой стороны. Нижние и средние на ребро, а верхние — плашмя (на них позже встанут полочки). Все боковые части можно отрезать в размер и крепить в торцы, не используя метод в полдерева.
Для завершения каркаса остаётся лишь добавить два бруска в качестве обрешётки пола.
Заподлицо с передней и задней частями, начиная снизу и вплоть до верхних поперечных деталей, обшейте вагонкой боковые стенки.
Заднюю часть закройте полностью, оставив лишь треугольник окошка. Впереди всё то же самое, но обратите внимание, что дверной проём зашивается не вровень с каркасом, а с отступом 10 мм по всему периметру (так дверь не будет проваливаться). Косые части удобно подшивать с небольшим выпуском наружу, а затем просто отрезать излишки лобзиком или ножовкой, чтобы не заморачиваться с разметкой.
Установите на каркас крыши плиты OSB, распределив по ширине так, чтобы они образовали равномерные свесы с каждой стороны. Прикрепите их саморезами с шагом 200 мм.
Из такой же плиты, но в два слоя, сделайте пол внутри кабинки. Предварительно измерьте расстояния до центров брусков каркаса, чтобы не промахнуться при вкручивании саморезов.
Остатки OSB используйте для обшивки пространства между стеной и крышей. Они также послужат удобными полками для хранения принадлежностей.
Из бруса 45 × 65 мм соберите каркас двери, усилив его поперечной планкой и диагоналями. Затем обшейте получившуюся конструкцию вагонкой с выпуском по бокам и сверху на 10 мм, а снизу на 30 мм.
Вставьте дверь в проём и прикрепите петли и ручку. Обратите внимание, что подвижные части петель должны приходиться на бруски каркаса для более надёжного крепления.
Смонтируйте поверх OSB металлочерепицу, прикрепив её кровельными саморезами. Сверху прикрепите конёк. Также вырежьте из прозрачного поликарбоната окошки‑треугольники и вставьте их.
Примерьте унитаз на место и вырежьте отверстие под него. Установите и закрепите прибор винтами через штатные отверстия или на силиконовый герметик, намазав его по периметру.
Самый простой и надёжный способ избавиться от неприятных запахов — это пустить по задней стенке трубу длиной 2,5–3 м и диаметром от 100 мм, один конец которой будет сообщаться с ёмкостью для отходов или унитазом напрямую, а второй возвышаться над крышей туалета. Для этого понадобится канализационная труба, 90‑градусный угловой фитинг (колено), крышка‑дефлектор (грибок) а также кронштейны подходящего к трубе диаметра.
Просверлите тонким сверлом отверстие изнутри, чтобы пометить примерное место врезки. Затем примерьте колено снаружи, отметьте и выпилите под него отверстие в задней стенке. Вставьте в него горизонтальный кусок трубы, далее угловой фитинг и потом вертикальную часть трубы с грибком на конце. Прикрепите всю конструкцию хомутами к задней стенке.
Держатель для туалетной бумаги, ёршик и освежитель воздуха — вещи первой необходимости. Однако кроме них пригодятся другие полезные аксессуары. Для удобства использования в вечернее время будет не лишним какое‑то освещение. Это может быть лампа с солнечной панелью, небольшой ночник на батарейках или полноценная лампочка с выключателем и розетка, подключённые от дома или другого объекта на даче.
Если планируете пользоваться туалетом в межсезонье, то комфорта добавит тёплый стульчак из пенопласта, а также тепловентилятор или небольшая ИК‑панель. Оба типа обогревателей разогреваются почти моментально, позволяя почувствовать тепло уже через пару минут. А если включать их через подачу питания на туалет, выходя из дома, то быстрее.
Несколько простых действий помогут выявить опасную болезнь заблаговременно, что, по статистике, многократно увеличивает шансы на…
Как насчёт уютных выживачей холодным вечером? Или вы предпочитаете игры, где можно проверить отношения на…
Житель Киришского района Ленобласти (Россия) умер вскоре после воссоединения с котом, который несколько дней провел…
23 ноября на плацу 56 зенитного ракетного полка состоялся ритуал принятия Военной присяги. В числе…
Житель Минска Валерий Малахов за час на Чижовском водохранилище выловил 18-килограммового сазана (карпа) и примерно…
Девушка показала цену белорусской сметаны в Дубае, которая оказалась довольно высокой – около 19 белорусских…