Зачем обрезать виноград

Обрезка винограда — одна из уходовых процедур, от которой зависит количество и качество ягод. Обрезать виноградные лозы необходимо, так как они развиваются слишком быстро и закрывают плоды от солнечного света. Из-за этого ягоды могут вырасти мелкими и кислыми. Излишки листьев и побегов также мешают гроздьям проветриваться, из-за чего виноград может поразить грибок.

Обрезка бывает формирующей и санитарной. Первая помогает сформировать правильный куст и особенно важна в первые три года жизни растения, когда активно растёт лоза. Далее нужно регулярно делать санитарную обрезку, удаляя лишние лозы, листья и побеги так, чтобы они не перетягивали воду и питательные вещества от плодоносных ветвей.

Когда обрезать виноград

Обрезают виноград в целом круглогодично. Исключение — регионы с холодной зимой, в которых растение укрывают с наступлением холодов. В этом случае все манипуляции проводят весной, летом и осенью.

Весной виноград обрезают до начала сокодвижения и формирования первых глазков: обычно это конец февраля или начало марта для южных регионов, середина или конец марта для северных. Осенняя формовка проходит через пару недель после сбора урожая. Зимой обрезка допустима при температуре не ниже –3 градусов. Летом манипуляции можно проводить в любое время.

Как делать формирующую обрезку винограда

Для обрезки вам понадобится секатор: перед началом работы его нужно хорошо заточить и продезинфицировать — протереть этиловым или изопропиловым спиртом, также подойдёт любое антисептическое средство на их основе или раствор хлоргексидина. Чтобы обработать места среза на одревесневших побегах, пригодится садовый вар — он защитит уязвимые места растения от вредителей.

Формирующая обрезка винограда бывает двух типов: штамбовой и бесштамбовой.

Штамб (или ствол) — это вертикальный одревесневший стебель, на котором держатся рукава (вертикальные отростки) и плечи растения (одревесневшие горизонтальные ветви). Такой способ выращивания подходит для тёплого климата, потому что не требует укрытия на зиму, а значит, куст не нужно укладывать на землю. Чтобы штамб рос вертикально и не ломался под тяжестью лоз, его важно поддерживать специальной конструкцией: обычно для этого используют деревянный колышек или металлическую опору.

При бесштамбовом типе выращивания лозы растут прямо из почвы. Они гибкие и мобильные, поэтому их можно уложить на землю и укрыть на зиму. Благодаря этой особенности бесштамбовый способ отлично подходит для холодных регионов. Опору для такого винограда обычно делают из проволоки, натянутой горизонтально между столбами.

Штамбовый способ

Обрезка растения состоит из следующих этапов.

В первый сезон после посадки укоротите саженец так, чтобы на нём остались максимум два-три глазка (почки). Этот побег в дальнейшем станет штамбом, а из глазков вырастут основные ветви.

Побег подвяжите к вертикальному колышку высотой примерно 1,5 м. В течение первого года удаляйте все боковые отростки (пасынки).

На второй год также срежьте все боковые ветви, оставив только два верхних пасынка. Их обрежьте до двух-трёх почек, а у центральной ветви уберите 10–15 см сверху.

Чтобы основные лозы формировались правильно, их нужно подвязать к опоре так, чтобы они были направлены в противоположные стороны.

На третий год из этих лоз вырастут четыре веточки: те, что ориентированы вниз, нужно укорачивать до двух глазков, а те, что направлены вверх, — до 10.

На четвёртый год можно переходить к плодовым ветвям: молодые веточки, растущие вниз из двух основных лоз, обрежьте до двух глазков, а направленные вверх — до 10–12. Побеги, растущие не из основных ветвей, удаляйте.

Каждой осенью у вас должны оставаться две основные плодоносящие лозы, растущие из штамба, и их пасынки. Короткие веточки снизу, которые вы обрезали до двух глазков, называются сучками замещения — они нужны для формирования нового плодового звена на следующий сезон, когда верхние лозы отплодоносят и будут удалены.

Таким образом, в зиму куст уходит практически голым. Остаются штамб, две лозы плодоношения и сучки замещения.

Бесштамбовый способ

В первый год жизни винограда нужно будет вырастить один сильный побег. Осенью обрежьте его до двух-трёх глазков и укройте до весны.

На следующее лето из этих глазков вырастут молодые побеги. Осенью их также нужно будет уложить на землю и укрыть, а весной снова укоротить до двух глазков.

На третье лето из побегов вырастут четыре лозы — это наши основные ветви, на которых будут формироваться плодовые звенья. Их нужно развести в разные стороны и подвязать к проволоке.

Осенью обрежьте лозы так, чтобы они были не длиннее 50 см. При этом внутренние рукава можно сделать чуть короче внешних.

На четвёртый год виноград даст много поросли — её нужно будет обрезать, оставляя только ростки из двух верхних глазков на каждом побеге.

На пятый год нужно будет не только удалять молодую поросль, но и обрезать основные побеги. На нижних ветвях замещения оставляйте два глазка, на верхних плодовых ветвях — четыре-шесть глазков.

Когда лозы станут достаточно длинными, согните их петлями и подвяжите к горизонтальной проволоке. При этом более короткие внутренние побеги сворачивайте внутрь, а длинные внешние, соответственно, наружу.

Как проводить санитарную обрезку винограда

Эту уходовую процедуру можно разделить на следующие этапы.

Перед цветением, в начале июня, проведите прищипывание — укоротите молодые побеги. Для этого оторвите пальцами у них примерно 10 см с верхушки. После этого побеги станут расти медленнее, поэтому питательные вещества будут активнее поступать к плодоносящим лозам.

Следующую обрезку проведите во время цветения или сразу после него. Удалите всю поросль, на которой не будет плодов. Оставшиеся лозы подвяжите к опорам.

Примерно в середине лета виноград обзаводится пасынками — боковыми побегами, растущими из основания листа. Их все нужно срезать.

Далее взяться за секатор придётся в фазе активного плодоношения — обычно это август. Сначала сделайте чеканку — укоротите верхние побеги на две-три почки. Это не позволит им дальше расти в длину.

В это же время нужно проредить листья на плодоносящих лозах. Руками оборвите по 5–10 нижних листьев с каждого побега.

В регионах с коротким летом нужно также регулировать количество гроздьев, чтобы они получали достаточное количество питательных веществ и успевали вызреть. С мелких ветвей лучше убирать все гроздья, а на крупной лозе можно оставить максимум две.